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志的登场开始，中产阶层的话语空间得以建立；当这些杂志成为文化消费市场的中坚并迅速流行的时候，也就是中产阶层话语实现了扩张的时候。因此，这些杂志作为文化符号，是这一阶层文化的陈情者和代言人。其中最具代表性的是创刊于1993年8月8日的《时尚》杂志。在近10年的时间里，《时尚》因其捷足先登和明确的中产阶层定位，已经成为中国中产阶层标志性的杂志。因其是国家旅游局的下属刊物，在创刊时还是把持着审慎的低调。在“主编寄语”中，刊物表达了如下的观念和办刊理念：

在忙忙碌碌的生活中，我们越来真切地发现随着社会的进步，经济的发展，观念的更新，人们越来越注重生活的质量、时尚的感觉。

时尚不是随波逐流的时髦，不是浅层次意义上的标新立异；时尚是一种文化，一种品位，是富于深刻内涵的社会现象。

时尚不是盲目的消费，当然更不是荒唐的挥霍；时尚是价值的实现，是修养的外化，是消费领域足以折射人的素质的全方位的关照。

作为旅游消费杂志，《时尚》将反映海内外最新潮流，引导人们在吃、住、行、游、购、娱这现代旅游“六要素”中的种种文明消费，成为实用指南。

《时尚》杂志是生机勃勃的最新流行通讯，她将为目前快速扩展的白领阶层打开一个全新的窗口。新的职业、新的挑战、新的体验，愿每一位时代青年跟随时代生活的步伐，享受美好的人生。

《时尚》是时代风尚，努力反映生活方式的变化给人们的观念带来的冲击，侧重于体现消费文化的传播。……

《时尚》杂志确实实现了它引导消费和时代风尚的初衷。翻阅10年来的《时尚》杂志，标榜中产阶层的消费趣味是《时尚》一以贯之的追求。在创刊号上，“白领丽人的生活观”、“时装”、“美容”、“精品长廊”、“时尚购物”、“美食”等栏目，是它的主打栏目。在90年代初期，这种初级阶段的消费引导，恰如《时尚》杂志一样构成了中产阶层的身份标志，同时又与方兴未艾的商业主流意识形态不谋而合。这样，《时尚》不仅在那个时代得风气之先，而且又因其与主流意识形态的不期而遇而获得了合法性。

在《时尚先生》专刊的创刊号上，它的第一句话是：“《时尚先生》是一个热爱生活、兴趣广泛、关注世界潮流、讲究生活品位的现代男人。”但这位“时尚先生”的品位却是严格地锁定在“王府饭店名品专营店”里。那里有专卖英国著名的男装及服饰、有法国名牌Celine、有意大利Magli名牌皮鞋、手袋、有范思哲服装店、有路易·威登精品店，当然还有大卫杜夫雪茄店，专营瑞士公司生产的雪茄烟、烟斗、香水和领带等。因此，“时尚先生”的品位，就是在想象性的消费中来确立自己对地位和名望的追求。“这种对地位和名望的追求是建立在符号基础上的，也就是说，它不是建立在物品或财富本身之基础上而是建立在差异之基础上的。只有这样才能解释潜消费或隐性消费的悖论，即名誉过度区分的悖论，这种过度区分不在通过张扬的方式（即维布伦所说的惹人注目的方式）来自我夸耀，而是通过审慎、分析和删选的方式，这种过度区分从来只是一种富余的奢侈、一种走到了张扬反面的张扬的赘生物，因而只是一种更加微妙的差异。”

在《时尚》1996年第3期上，一位男装设计总监阐释了中产阶层的男装哲学：少而精。他的要求是：西装至少要有10套；便装：春夏秋冬至少各有1件夹克衫或取代西装的短外衣，再为假期准备2件色彩活跃、时髦又舒适的便装；裤子：4季各有4条常规颜色的正装西裤，条绒、帆布等质地的休闲裤至少2条；衬衣和领带：从不嫌多。至少要有7条领带，其中两条是一流品牌，还要准备1—2条领结，2—4条丝巾，要有一打衬衣；此外，还要准备符合中产阶层身份的外套、运动衣、鞋、袜、内衣、手帕、配饰、以及皮具。

这些表面的、装饰性的符号，如果说是中产阶层文化为自己确立的“品位”的话，那么，在中国这类“中产阶层”大概已经所剩无几。更值得注意的是，“在消费的全套设备中，有一种比其他一切都更美丽、更珍贵、更光彩夺目的物品——它比负载了全部内涵的汽车还要负载了更沉重的内涵。这便是身体。在经历了1000年的清教传统之后，对它作为身体和性解放符号的重新发现，它（特别是女性身体，应该研究一下这是为什么）在广告、时尚、大众文化中的完全出场，人们给它套上的卫生保健学、营养学、医疗学的光环，时时萦绕心