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不知有什么乾坤

把鱼翅向谁献宝？

“金必多”在上海的流传，一直延续到上世纪50年代。前几年，淮海路红房子西菜馆搞过一次“世纪回顾、经典展示”活动，其中50年代的代表菜，除了培根鹅肝酱，就是“金必多浓汤”。1949年以后，这道汤开始漂流到台北、香港以及各国华人聚居地的“豉油西餐”店（　如香港湾仔六国饭店西餐室　），不过延续的时间比上海长，至今仍有余温。当以此汤为主打的台北信义路永康街“中心餐厅”在2006年春节前宣告结业，香港名媛（　Swank　Shop老板娘　）康虞茱迪则在铜锣湾利园2期开了家“虞家妈妈（　Yuga　mama　）”餐厅（　铜锣湾利园2期地库，电话31183111　），“金必多汤”再度跃上餐单。一鸡死，一鸡鸣，“金必多浓汤”如果算不上化石级名汤，也堪称骨灰级的美味了。好这口的真是不乏其人。去年年底，美国食品科技专家李亚宁对我说，抗战胜利后他随父母从成都来到上海，“每天下午放学之后，就坐着我父亲的汽车，先到城隍庙去吃一碗虾仁蛋炒饭或者蟹粉黄鱼面，然后或者还会到南京路凯司令再来一份栗子蛋糕”。不过最令他怀念的，是到“DD’s　咖啡厅吃一客‘金必浓汤’”（ DD’s　是当年上海名店，霞飞路和静安寺路各有一家 ）——“那个浓啊，那个香啊……”

从上海返回加州后，李先生心中的馋虫被“金必多浓汤”一旦唤醒，便久久不能平静。春节期间，他根据童年的味觉记忆（　他老人家不仅一辈子研究食物的味道，更拥有天生的超强味觉感受和解析能力，曾经做过　NASA　的食品专家 ），编写了一份“金必多浓汤”的菜谱。春节刚过，刚刚在外滩六号开张的“天地一家”表示即对重温“金必多浓汤”大有兴趣——至此，这道沉浮了一百多年的老汤，虽然不断在消失，又一直在重现，但至少也算是传承有序了。

金必浓汤

主料

鸡丝（翅膀肉）

鲍鱼丝（墨车轮牌）

散鱼翅（粗）

配料

红萝卜丝、火腿末、虾子油、白脱油、面粉、鸡汤

制法：

1。蒸熟去皮鸡翅肉，烫熟之红萝卜、鲍鱼，切成极细之丝条，发好蒸软之粗散翅、火腿末等备用。

2。干河虾子加酒蒸熟去腥，冷却后滤干余酒，将烧热之玉米油倒入虾子中（盖过即可），冷却后待用。

3。白脱油加热后加入面粉炒成稠糊状，加入鸡汤搅拌均匀成浓汤（稍稠即可），加盐少许调味，亦可注入鲍鱼罐中之鲍鱼汁少许增鲜。

4。将（1）之各料适量加入（3）中稍煨即可起锅。

5。将（4）盛入有盖之瓷盅之中（盅需预热），撒上火腿末及滴上数滴虾子油即可，趁热享用。

冰雪在心

和《 金瓶梅 》一样，苦瓜——至少是有关的文字记录，明代以前不见经传。而苦瓜第一次在汉语文献里的现身，却是以药材的身份（　明《 本草纲目 》、《 救荒本草　》 ）。

苦瓜在中国栽培历史约有600年。余光中《 白玉苦瓜 》“似醒似睡，缓缓的柔光里，似悠悠自千年的大寐”之咏，诗化地提前了400年。此物据说是郑和下西洋时从南洋舶来，目前中国南方各地均有栽培，两广、八闽尤盛，但食法各异，连名称也不尽相同，如广东人就呼为“凉瓜”。比较起来，我还是觉得苦瓜的粤语名字更为高妙，它并不直接诉诸于味觉、尤其是非愉悦的味觉，却立竿见影地揭示了它内在的性质，并且打通了味觉和“心觉”的通感——“凉”。功能上，跟变“洗澡”为“冲凉”相似。

这个“凉”字，按中医的食补表述，就是“寒”。清代王孟英在《　随息居饮食谱　》里说：“苦瓜清则苦寒，涤热，明目，清心。可酱可腌。中寒者（　寒底 ）勿食。熟则色赤，味甘性平，养血滋肝，润脾补肾。”至于“寒”的作用，是“消暑热，解热毒”。《　滇南本草　》曰：“治丹火毒气，疔恶疮结毒，或遍身已成芝麻疔疮疼难忍。泻六经实火，清暑，益气，止渴。”《　本草求真　》云：“除热解烦。”

消夏之法，丘处机认为，应“澄和心神，外绝声色，内薄滋味，可以居高，朗远眺望，早卧早起，无厌于日，顺于正阳，以消暑气”。避暑纳凉之处，不仅在“虚堂、水亭、木阴等洁净而空敞之处”，更在“调息净心，常如冰雪在心，炎热亦于吾