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美食，本来是用来满足挑剔的味蕾的，可在作者的笔下却成了愉快的精神之旅，带着些文化批判和思考的味道，打开了我们无限的想像。

比如说到火锅，这种再普通不过的食物，从火锅的配料却可以看出不同的文化心态。四川和北京，一南一北，火锅的味道大不相同。不过，这几年随着人员的流动，火锅的味道也在融合变化，食物的进化可以反映一个时代的文化变迁。

对美食的不同理解，可以拓展我们的思维和视野，虽不能指导我们具体操作一道食物，却可以提高我们的审美和对食物的认知，让我们知道食物的内涵？，而不至于为吃什么苦恼。

发现美食的过程，就是美的全部调动，因为味蕾的刺激不是简单的心理功能的满足，而是精神的双重愉悦。这是一种奇妙的体验，从作者这些文字的阅读中，我们可以获得有关东西方美食的全新体验。

饮食的最高境界或许就在饮食之外。吴藕汀老人的《药窗诗话》，其中有一段深得饮食真味：“近来市肆中出售一种三角形的饼饵，美其名曰蝴蝶饼……灯下抄？书，每至深夜。三分一只的蝴蝶饼，倒是我最高的享受，吃他二只点点饥。真像庄周那样浑浑噩噩，‘栩栩然’好比在梦里一般。”最普通的食物带来最高享受，原？因在于真性情。

作为作家的虹影是特立独行的，作为美食家的虹影是刁钻苛刻的；但谁？又能说不正是这独特而刁钻的味蕾，成就了美味的文字，成就了今天的虹影！

美食小语

西比尔姑娘周岁，来了许多朋友庆贺。有一个节目，就是按习俗让她抓周。把她放在旧英国地毯上，面前摆了书、笔、钱币、手机、相机、玩具等。当我把一个勺子放上去时，她毫不犹豫地拿起勺子，再也不放手。在场人的都笑了，说她爱吃，长大后肯定是做菜的好手。

她从四个月大吃辅食始，便喜欢我做的骨头鸡汤下的面条、各式菜泥、各式水果干果调的饮料。什么都爱尝试，且嘴奇挑，阿姨做的单调无味的菜一入口，便吐出来。如此小娃娃，就能从食物上找到靠近母亲之途。

收入这本书的美食文章，大多是西比尔姑娘出生前后写的，那段时间为了小生命，专心致志于吃，回忆自然跟吃相关。童年时，我第一次和妈妈一起做酱辣椒，辣得泪水横流。但就那番辣，让我尝到难受之后的快感，后来发现所有真正意义上的快感都来自于阻碍？。西比尔姑娘近日到重庆给外婆上坟，晚上参加我与朋友们的聚会，我给她一桌菜中唯一没放辣椒的藕片吃，结果她咀嚼了一下，便放声大哭。原来做这个菜用了炒完尖椒鸡丁的锅，锅洗了后仍带几分辣。真是，不等到教她可切辣椒粒的年纪，她的美食记忆，便已从辣开始，渐渐认识这个庞大的世界。

这本书得谢方鸿，她制作的我做菜的记录片，忠实地传达了我对美食的理念；

这本书得谢黄珂，曾经？有幸成为他的邻居，在我写作长篇最困倦之时，他的厨房是安置我的肠胃最温馨的地方；

这本书得谢ＡＷ，他陪伴我吃遍意大利的大小好餐馆，更有耐心日复一日地品尝我的一日三餐。

好菜与柔软心肠

有眼疾的父亲做得一手好菜，他做四川泡菜，烙饼和蒸馒头，让我现在一想起就回味无穷。家里姐夫个个都会做菜，没有差给姐姐们。印象中二姐夫本来不会做，后来二姐得了支气管炎，他学着做，不到半年，就超过了二姐。倒是两个哥哥被父亲娇惯了，只能赶得上姐夫们的脚趾。我从不认为做家务有男女之分，在我生长的环境里，谁？做得好就是谁？做，谁做了，在家里就不会少了话语权。

我长到十二三岁，父亲眼睛就看不见，姐姐们上山下乡，和灶台齐高的我，就得做菜。

大厨房里各家巧妇没有好肉，却尽其所能，把蔬菜做出多种花样来：夏天多是做凉拌，冬天喜欢做汤。父亲是江浙人，不吃辣，母亲是四川人，得狠心的辣。凡菜得做辣和不辣。因为买菜得凭票，连藤藤菜的根也稀罕，不会扔掉，用手撕成一条条，加点盐，本来不好吃的根，变嫩了，或炒或拌都好。

开始随心所欲做菜是在八十年代后期，流浪在路上，偶遇家境好的朋友，有好肉好料，我会细心而迅速地做上一桌美味来。朋友们常问，做好菜是天生的还是后天学的？秘密是什么？

我大都一笑。我一直不离弃想像力，天生饥饿，后天更饥饿，对食物的爱