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下金顶上的光芒？他们应该不曾抬头，也没有望见那祥麟法轮雄踞在寺顶，只要他们还远道而来，不停止这样的供奉和朝拜，法轮就永不停止地旋转。
大昭寺修建于吐蕃王朝的鼎盛时期，也就是藏王松赞干布时期。据说松赞干布曾向他的王妃尼泊尔的尺尊公主许诺，将在戒指所落之处修建佛殿。孰料戒指落入湖心，顿时湖面遍布光芒，一座九层的白塔从湖中升起。于是，选址此处，浩大的由数以千计的白山羊驮土填湖的工程开始了。山羊驮土建寺的壮观场景被勾勒在大昭寺主殿的壁画上，经年的壁画有些斑驳，但山羊驮土填湖、工匠团土削木、僧侣塑佛等场景清晰生动，让人可以了解到这气势宏大的工程。
壁画旁边，还有一幅著名的青藏高原地形图。这是文成公主推算出的青藏高原地形，像一个头朝东，腿朝西仰卧的罗刹女，大昭寺所处位置恰好是此妖女的心脏部位，湖水则是妖女的血液，故修建寺院时总是遭到水淹。文成公主认为要让西藏安定，应先填湖建寺，镇住罗刹女的心脏，随后再在她四肢各个关节钉上了其余的十二座寺院，让妖女动弹不得，无法兴风作浪，人民得以安居乐业。壁画上青藏大地的山峰、湖泊、寺院皆有大致体现，勾勒边角便现出一个罗刹女的形象。不得不由衷赞叹古人的想象力和大自然的鬼斧神工。
大昭寺的朝圣者（2）
与填湖建寺的传说一脉相承的，要数供奉释迦牟尼十二岁等身像的大殿侧边一个状似石磨的石孔。向导说，这是填湖时留下来的无底洞，据说下面接连着湖泊，还与湖水相通，如若凑近耳朵仔细听，也许会听见野鸭拍翅膀的声音和湖水涌动的潮声。
游客们出于好奇，一个个排队把耳朵贴在石孔上，左耳没听见，继续贴右耳，有些人嫌太吵听不见，索性用一只手捂住朝上的耳朵。我也顺着队伍走过去，侧耳贴在凉凉的石孔上听了一会儿，里面除了石孔里空空回荡的风拂过耳郭，什么都没有。我不甘心，再贴上另一只耳朵，闭上眼，依然只有石孔硌住了皮肤，底下一片死寂。一位女士很激动地问我们：你们听到了吗？听到了吗？大家皆笑而不语，向导解围说：这是要有相当慧根的人才能听到的。※米※花※书※库※ ；www。7mihua。com
大昭寺除了供奉释迦牟尼等身像，还供奉了格鲁派创始人宗喀巴大师及八弟子、千眼千手观音、强巴佛等佛像。等我们从楼顶平台下到主殿时，旅行团拉萨一日游的行程也从大昭寺开始了。整个佛殿人群熙攘，香火兴旺，连院子里石砖的冷清气也被嘈杂的脚步挤得无影无踪。旅行团走马观花的游人混杂在朝拜者里，几拨向导参差错落地介绍大昭寺的看点。朝拜者目不斜视地转经，僧侣们诵经、点灯，游客毫不避讳地交流和评头论足，让整个大殿充满了沸腾的烟火气。我在人群的推搡中走出了大殿，不知这里的佛陀是否已看惯了人们的喧闹，他们终日闭目，或许从石孔里听见千百年的湖水叮咚，野鸭戏水，或许是白山羊走来饮水，投下犄角的影子……
二楼的平台安静了许多，禅房外花朵开得繁茂，映黑窗白墙，还有画着八宝花的黄色墙壁，颜色鲜亮浓郁，显出藏式寺院的别致。偶尔有僧侣推门而出，几只慵懒的猫咪在屋檐下晒太阳，人走过去它们也只是轻轻地拢拢身体，皮毛微微抖动，眼睛都不抬。连小动物们都习惯了寺院里络绎不绝的人群。我不禁想象着松赞干布时代的大昭寺该是什么样子。那时候人们从远处赶来朝拜，他们甚至不敢抬头望一望金顶，也不敢仔细看看释迦牟尼像的脸庞，他们顺时针绕着大昭寺虔诚地叩首，白色的香炉中烟雾袅袅，干燥的藏香味聚拢又消散在寺院的上空。
这些，从来没有改变过。跟随人潮走出大昭寺大门时，这样的场景像是从几百年前穿越而来，信徒们还在重复着那虔诚的姿势。有的人衣衫褴褛；有的人手背皲裂；有的还是孩子，一脸懵懂和清澈；他们的脸被埋在深深的长头里，仿佛经过了几百年没有改变，唯有高处的神明可以辨认。
这是大昭寺最初的容颜，几百年后的今天络绎不绝、一身浮尘的人群又算得了什么呢？他们带着远方的口音说着不同的方言，只是相遇在这里，带着各种各样的私心和祈愿，度过了他们前世浅白的缘分。
小昭寺梦的尾声（1）
拉萨的夜晚，有一个人清晰地走进我的梦中：他戴着毡帽、穿着灰色的袍子匆忙走过我对面的一条街，我站在昏暗的街口叫他，他压了压帽檐儿，不应也不回头，我们的身后仿佛皆是庙宇，空空荡荡……他是我一个已亡故的友人