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族私家戏院的贵气华丽，其中这三卷勾连搭式屋顶，更是为戏楼提供了绝好的密闭功能，使得戏台上的声音清而不散。当年那会儿只有皇亲国戚才有资格来此听曲的地儿，如今只要是买张套票就可以在固定的时间，坐在八仙桌旁，品着香茗，和着京胡，一览往日在唱堂会中才能赏到的京剧、杂技、双簧、口技等老北京的传统曲艺风采。

如梦如烟的恭王府那些曾经的历史原貌，在今天看来的确有些模糊了，这里在恭亲王奕䜣之后，旧貌便在天主教会、辅仁大学、社会单位等之间往返更迭。只是昔年王府建筑精华中的精华，均已在毁坏中消逝，或在火灾中灭亡了。近年来，资料的匮乏以及屡经改造的现状阻碍了恭王府的百年大修计划，这座历经了巨贪、公主、亲王等主人有着共200多年历史的宏伟府邸，在复修后将以怎样丰润饱满的形象呈现在世人面前，也许我们暂时还无法了解。但相信此次复修的重点工程，府邸中路曾经最美轮美奂的银安殿，必定将在2008年北京奥运会来临前重新焕发王府昔日的鼎盛风采。

到达：乘坐13、42、111、107、701、118、810、823、850路公共汽车在北海北门下车，向北走5分钟就到了柳荫街的恭王府。

门票：恭王府票价分两种，一种为20元/人的散客票，另一种为60元/人的团体票，区别就是后者可以有机会在大戏园内喝一杯清茶，听上一出京戏。米以下儿童免票；持本人有效证件的离休人员免票。

开放时间：8：30～17：00

行程安排：游览恭王府花上一个半小时就足够了。恭王府花园大致可分为东、中、西三条路线游览，从花园中路进门后，由后罩楼、雕花门一直向里走，穿过山洞门后，绕至“飞来峰”，峰东为流杯亭，峰北即是水池及一组厅堂。穿过厅堂进入中部庭园，这里就是为全园的主景了。山前为小池，池后是山洞。洞中有康熙手书的“福”字碑。花园西路是以一个长方形水池为主景，池中的岛，岛上的榭，相得益彰。花园东路是一组建筑庭院和戏楼，用爬山廊连接中路的厅堂。

作者手记：

1、恭王府花园门口常有人兜售纪念币、小印章、假古董以及“福字碑”的拓片等等，建议不要贪图便宜上当受骗。

2、恭王府花园的门票自带一张小巧的介绍光盘，有纪念收藏意义。

钟鼓楼——我的家就在钟鼓楼的这边

出了烟袋斜街东口，就是都城建制时曾讲究“前朝后市”的鼓楼前了。其中这“市”字用现今的话讲来就是能够疯狂Shopping的商业步行街。这宫城与集市的纽带由于临近京杭大运河漕运终点的积水潭，南来北往的丝绸锦缎、皮货药材、米面油粮都在这里靠岸、下水，逐年累月的交易市场也就让钟鼓楼和地安门一带，形成了人气极旺的商业闹市，鼓楼前的统称也就指于此。

而在这条热闹繁华的南北向大街上屹立着的古老钟鼓楼，就是京城中轴线上最北端高潮里的精华了。作家刘心武在《钟鼓楼》一书中，把这两座曾经“暮鼓晨钟”的报时大楼形象地总结为：

“鼓楼在前，红墙黄瓦。

钟楼在后，灰墙绿瓦。

鼓楼胖，钟楼瘦。”

既然鼓楼在前，那么就先由鼓楼开始说起吧。这座位于景山正北，坐落在高达4米的台基之上，披着红墙朱栏与兽脊飞檐一袭华美之袍的高楼，便是始建于元代1723年，原名齐政楼，现今为明代重建后的鼓楼了。

午后两三点的冬日阳光，照在鼓楼墙根下，顶多也就是能维持个那么四十来分钟的暖意，两个趁这会儿短暂宝贵工夫儿出门，伸伸胳膊、活动活动腿脚儿的老大爷，正在鼓楼东墙根下说着老北京的土话。从旅游车上下来的金发碧眼旅游团，从人力三轮车上下来的异国情侣，叽叽喳喳的外地老乡们，都热热闹闹地打两位老大爷跟前经过。两位老人则是，这边泰然地瞧着眼前的世界，那边照旧还是该干吗就干吗地从头到脚活动着全身的关节。

主要景点（8）

而与两位老人相比，他们身边这几百年前的鼓楼，便可称之为真正的气定神闲了。由陡直的楼梯上得二层，眼前所见的即便是那一面主鼓和二十四面代表二十四节气的群鼓，全部是上世纪80年代末的仿制品，即便是现在的鼓楼之上仅惟有一面伤痕累累的旧鼓，在诉说着“明耻楼”的大辱，即便是旧日里定时定点的声声暮鼓和曾经眺望的“半城宫墙半城树”的一切都已悄然不再，但极目处，仍依稀可见南面景山万春亭