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汉中的古迹，除了以勉县武侯祠和定军山的武侯墓为代表的一大批三国时期的存留之外，最有名的还有两处，一是留坝县的张良庙，一是褒斜道上的石门。

张良庙在紫柏山中，传为张良功成归隐之地。常言道“伴君如伴虎”，无论是张良之前，还是张良之后，因为功高盖主而遭杀身之祸的，历代不乏其人。相比之下，张良的人生可谓完美。参观时，应留坝县领导的邀请，我为张良庙即兴撰了一副对联：

以剑气养文心，无双国士先黄石后赤松，惟一英雄至于石门，留下的只有遗憾。前面讲到，由长安入汉中，路险难行，褒斜道是行人最多的一条。石门是褒斜道中的一处长约56三十米的隧道，传为西汉时数千名囚徒整整花了两年时间从花岗岩中开凿出来的，是世界上的第一条隧道。后人为记其事，在道的石壁上凿出不少诗文。最著名的有十三篇，被称为“石门十三品”。二十世纪六十年代修建褒河水库，石门沉入水底。“石门十三品”被切割下来，现珍藏于位于古汉台的汉中市博物馆中。我专门到古汉台参观这些汉朝的书法珍品。而后到褒河水库的石门被淹处寻觅遗踪，面对黛翠的水波，我信口吟了几句：

仰慕汉石门，来到青山隗。

徘徊复徘徊，惟见褒河水。

诗名就叫《寻石门不见》。

离开汉中不觉半年多了。但对那方土地，心中始终存着一份惦记。五月汶川大地震，汉中亦受到波及，听说那里也发生了人员伤亡、房屋倒塌的情况，我不免忧伤。但听说那里的古迹大多完好，惆怅的心情又约略有一些安慰。

登黄鹤楼

历史播迁，春秋数易。武昌蛇山上的黄鹤楼几次焚毁，又几次重建。耗资之巨，气势恢弘而趋鼎盛的，则是今天的这一座了。

古时的黄鹤楼是文人骚客聚首之地。五月登楼，望短笛之梅，落瓣于芙蓉雪浪；九月凭栏，看长亭之柳，系舟在米市渔街。弄笔者对此，各有各的感悟；托兴寄情，写忧患文章者有之；叹乡关无觅者，更是不少。

今天登楼的人，旺季时如云。然而在这里发思古幽情的，却没有几个人了。人们当然不必追寻汉朝的黄鹤翩然何处，唐代的白云又飘向哪里。鸡犬桑麻的往事，早已失落在满楼喧响的迪斯科舞曲中。夹在旅游的人群中，我也曾好几次置身这高拔的仿古建筑，临观苍茫汉河，回之望之，歌之啸之。

人的视觉世界建立在两种经验之上：重力线是垂直的，水平65线与它直角相交，呈十字架结构。九省通衢的武汉，正在这十字架结构的交叉点上。万里长江自西而东，京广铁路自北向南，两条大动脉在黄鹤楼前的长江大桥交会，车骑舟航，达至东西南北。

而漫步黄鹤楼的高层回廊，亦能任乱发飘然，把四面江山，看个痛快。

倚楼西望，苍茫一片，乃是莺飞草长的江汉平原。这云梦大泽的遗址，尚有碧水千湖。牧歌与渔歌糅成的水彩平畴上，更有一水横来，涌入楚地的长江，开始有了大气魄。溯江而上，再进入南津关，探奇二百里三峡，继而去巴蜀买醉，天府搜神之前，不妨先来欣赏葛洲坝的水利枢纽工程。鬼斧神工，耸大江铁门；经天纬地，锁高峡洪波，好一幅精美绝伦的智能风景画。更有旋转于江心的巨型水轮发电机，让你体会到现代化建设进程的宏伟。凭栏东眺，拍天而去的长江早已挣断了西塞山前的千寻铁锁。

66轮船穿梭在吴头楚尾，往返穿过迷蒙烟雨，当然也有二十四番花汛。如果在黄花初吐、紫蟹才肥的季节，长江三角洲的冲积平原上，大小游船就多于过江之鲫了。十年改革中的经济建设，正在改变金粉故都、烟雨六朝的江南情状。金山寺没有了法海，寒山寺远度的钟声，已滤净旷古的忧愁。买棹而去的游人，可在江浙的莺花月露中，乐成一尾春江上的活泼泼的游鱼。

在黄鹤楼上引颈面北，胸中顿生侠气。在古典的中原大地，是谁在黄河的左岸磨剑？又是谁在萧萧的易水上放歌？古来燕赵多慷慨悲歌之士，他们的忧患意识凝为中华民族代代相传的情结。

中原逐鹿，多少人逐老了青春，多少代又逐瘦了国脉。这一头政权之鹿，吸纳数千年的中原精气，跃过一个又一个漫漶着雾障的历史陷阱，最后终于纵身一跃而上天安门城楼，化为五颗金星，在人类文明的灿烂星系中闪射异彩。现在，一场新的中原逐鹿战又开始了。不过，人们逐的不再是政权之鹿，而是经济之鹿。这一只鹿，再一次凝聚全民族的信心和力量，跳跃在中原大地崭新的地平线上。

当我站在黄鹤楼