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今日空留帝王的陵寝，散落于黄土高坡上。盗墓者挖掘的千疮百孔，像是帝王死不瞑目圆睁着的眼睛，述说着历史的凄凉与沧桑。

难以承受这历史的惨痛

——故都行（11）（2007年1月25日）

俗话说：客随主便。既表明了对主人的尊重，又表明客人的随和性情，不给主人增添太多的麻烦。我就是怀揣着这样宁静的心态等待着接待方安排游历古都的事宜。然而，那场接风洗尘宴后，日理万机的首长有要务突飞北京，似乎忘记了我三千里之遥来古都的初衷，仅仅是来看望他的，而不是为了追寻几千年中华历史的文明足迹。

既来之则安之。我时时用这句话安抚着焦躁的心情。诚然，住在宾馆里看书，总觉得是过于奢侈的事情。置身于梦幻的古都，多想早点亲近触摸到那秦砖汉瓦的神祗。心急如焚，却又不想轻易叨扰。不知道日程的安排，只好茫然地等待，这时油然萌生出一丝客居他乡的被动的凄楚。

那是元月25日的清晨，想必古都的人们仍在睡梦中吧。失眠的我像个无助的孩子，拨通了老兵的电话。不过二十分钟，老兵拄着双拐出现在宾馆的大厅前。感慨接待方安排的宾馆位置真好——是古都的心脏地段，比邻东大街的繁华，西接钟鼓楼的神韵，北望图书城的摩顶，南通卧龙寺、碑林……

老兵说，大好时光不能这样闲等下去，两条腿走路——接待方有日程安排，你就跟他们游玩；闲暇时间，我陪你游遍西安城。军人的豪气，驱走了心头的乌云。雷厉风行，说走，咱就走。

我们迎着晨曦向南城门方向走去。古都的空气清新温润，马路也是湿漉漉的，像似夜间下过一场无声的小雨，没有出现我来之前想象的大西北风沙飞扬的干燥景象。道路两旁的梧桐树，被修建成像连理枝那样相接于上空，透过枯黄而未落尽的树叶，我仿佛感受到了夏日葱绿的浓荫荫护着行人免除太阳炙烤的惬意。

老兵自豪地说，汉中周边的山峦，阻挡了西北的风沙；一方水土养育一方人，自古西安出美女，当然成都美女数第一。外地来的女士在西安小居些时日，感觉皮肤白皙滋润了。“嘟嘟嘟”，一辆洒水车徐徐驶来，揭穿了都市润泽的谜底。老兵狡黠地一笑。

马路两旁仿古建筑的墙壁上，书画着一幅幅古都成长的历史画卷，由古至今，老兵一一讲解着，吟咏毛泽东的诗词作结：江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚……俱往矣，数风流人物，还看今朝。

突然，我发现了掩映在商贾门庭建筑群后面的卧龙寺，不经意的话真会把它错过。我们走进不算深远的巷子，就听到了“阿弥陀佛”的唱佛声，空气中似乎也弥散着香火的味道。来到一铁门前，僧人说再过三分钟就到开门时间了，还不收门票，我和老兵对视一笑，庆幸来得早不如来得巧。

卧龙寺规模较大，分正院和东、西两院。正院有山门、天王殿、大雄宝殿、药师殿等。东西两院有念佛堂。山门前建石牌坊一座，记载着卧龙寺的变迁史。读完碑刻，我才恍然明白，此卧龙非彼卧龙也。来之前闻其名，妄断其意，以为是诸葛孔明——诸葛亮和庞统（字士元）素有“卧龙”、“凤雏”的美誉。当时的名士司马徽对他俩推崇备至，曾云：“卧龙、凤雏，两人得一，可安天下。”正纳罕供奉三国卧龙应称为庙堂，寺院乃是佛家圣地。

再读寺碑记载，卧龙寺位于今西安碑林区柏树林东开通巷西，是陕西最早的佛教寺院，为全国佛教重点寺庙之一。始建于汉灵帝（公元168…189年）时期。隋代称“福应禅寺”。唐代因画圣吴道子在寺内画一观音像，改称“观音寺”。宋初，禅师惟果住寺，世号“卧龙禅人”，宋太宗时（977—997）便更名为“卧龙寺”。

天王殿门联曰：青灯观青史着眼春秋一书，赤面表赤心满腔存汉鼎十分。观音殿门联是：翠柳拂开金世界红莲涌出玉楼台，祥光烁破千生病甘露能除万劫灾。由此可想象当时的物候景象风貌了。

我正想把各个宝殿的对联一一抄录下来时，被摄人魂魄的唱佛声所吸引。循声而至东院，进得门庭，不见其人，但闻其声，沿楼梯而上，瞠目驻足，虔诚观之：于楼梯口处有一披袈裟者敲木鱼，一队同样装束的老年男女步调一致地由南向北踱着步，唱着“阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛……”不见其头，不见其尾，大有绵绵不绝之势。唱佛声中有一种无形的震撼心灵夺人心魄的吸引力。本无信仰的我，无法形容更无法拒绝那种感召心灵的力量，懵懂中产生了走